Отделка и Ремонт: октября 2012

Пластметаллконструкция — конструкция состоящая из профиля ПВХ, армирования, и других запчастей в простонародье «пластиковое окно» , «пластиковая дверь» .

История

Двери и оконные рамы , в которых был использован поливинилхлорид, были запатентованы в 1952 году немецким конструктором Хайнцом Паше. В них были использованы металлические конструкции, облицованные мягким и полумягким пластиком. Профиль из твёрдого ПВХ, усиленный деревянными и металлическими вкладышами, появился несколько позднее.Использование оксида титана, стабилизаторов и различных добавок повышает срок службы современных пластиковых окон до 40 лет.

Современные окна и двери

В современных окнах и дверях используются преимущественно стеклопакеты, реже (когда не нужна надежная теплоизоляция) — одиночные стёкла.

Окна и двери различаются по материалам из которых изготовлены, конструкциям и назначению. Рамы и коробки окон и дверей могут изготавливаться из:

дерева (клееный брус).
алюминия.
поливинилхлорида (ПВХ).
стеклопластика (стеклокомпозита).
стали.
комбинации материалов (деревоалюминиевые, деревополивинилхлоридные и т. п.).

Современные двери и оконные рамы имеют специальные уплотнители, позволяющие свести к минимуму потери тепла через щели.

Характеристики и конструкция

Оконные и дверные конструкции защищают жилище от сырости, пыли, шума, а также других негативных факторов. В зависимости от материала, из которого изготовлена оконная конструкция, окно обладают различными характеристиками по теплоизоляционным свойствам, шумоизоляции, долговечности, экологичности и стойкости к атмосферным воздействиям.

Современные окна и двери являются довольно сложной конструкцией, состоящей из следующих элементов:

Оконный профиль , дверной профиль (оконная коробка и створка , дверная коробка и створка)
Внутреннее заполнение (стеклопакет или ПВХ плита)
Система уплотнителей (уплотнение створки, коробки, стеклопакета)
Фурнитура (элементы запирания, оконные и дверные ручки, декоративные накладки на петли)

Измерение окна

Существуют два варианта оконных проёмов:

Оконный проём с наружной четвертью
Оконный проём без внутренней четверти

В зависимости от варианта оконного проёма и происходит снятие правильных размеров окна.
Для проёма без наружной четверти:

Ширина оконного проёма определяется как расстояние от одного вертикального откоса окна до другого и минус монтажный зазор (он составляет 15 до 60 мм на сторону, в зависимости от кривизны стен, отклонения от вертикали), замер производится снаружи окна.
Высота оконного проёма — это расстояние от верхнего откоса до наружного водоотлива, которое измеряется со стороны улицы и минус монтажный зазор (если окно комплектуется подставочным профилем, то минус высота этого профиля).
Длина подоконника измеряется по длине старого подоконника, если подоконник не установлен, то по размеру от одного вертикального откоса до другого плюс от 50 до 100 мм на сторону.
Ширина подоконника — это расстояние от его внутреннего края до рамы окна, обычно подоконник измеряется с учётом вылета от стены на 30~70 мм, то есть подоконник не должен перекрывать радиатор отопления.
Длина отлива измеряется как расстояние между боковыми откосами окна со стороны улицы, плюс 60~80 мм.
Ширина отлива определяется от его внешнего края до рамы окна, отлив должен выступать за наружную стену на 30~50 мм.

Для проёма с наружной четвертью:

Ширина оконного проёма определяется как расстояние от одного вертикального откоса окна до другого и плюс монтажный зазор на заход в четверть (он составляет от 25 до 40 мм на сторону, в зависимости глубины внутренней четверти), замер производится снаружи окна.
Высота оконного проёма — это расстояние от верхнего откоса до наружного водоотлива, которое измеряется со стороны улицы и плюс заход в верхнюю четверть (если окно комплектуется подставочным профилем, то замер от откоса до отлива и является высотой окна, иногда под отливом есть цементная стяжка, её высота также влияет на размер окна).
Длина подоконника измеряется по длине старого подоконника, если подоконник не установлен, то по размеру от одного вертикального откоса до другого плюс от 50 до 100 мм на сторону.
Ширина подоконника — это расстояние от его внутреннего края до рамы окна, обычно подоконник измеряется с учётом вылета от стены на 30~70 мм, то есть подоконник не должен перекрывать радиатор отопления.
Длина отлива измеряется как расстояние между боковыми откосами окна со стороны улицы, плюс 60~80 мм, в проёме с наружной четвертью ширина окна по сути и является длиной наружного водоотлива.
Ширина отлива определяется от его внешнего края до рамы окна, отлив должен выступать за наружную стену на 30~50 мм.

Монтаж (утановка) окон и дверей ПВХ

Монтаж окон и дверей ПВХ в доме , квартире , офисе и т.д , представляет собой совокупность достаточно несложных операций , выполняемых в определённой последовательности.

Подготовительная часть

Подготовка к установке окон и дверей включает в себя:

Подготовку (покупку) необходимых инструментов и материалов.
Подготовку самого окна или двери
Подготовку оконного блока или двери

Инструменты:

Пистолет монтажный для запенивания швов
Дрель электрическая или перфоратор
Шуруповерт
Уровень строительный
Резиновый молоток
Ножницы по металлу (для монтожа отливов на окна)

Материалы:

Профессиональная (под пистолет) монтажная пена в баллонах – для запенивания швов;
Саморезы строительные – для крепления рамы окна к оконному блоку (в деревянных домах);
Анкерные болты (для монтожа в кирпичных или панельных домах) ;
Строительные монтажные клинья.
Отливы (для окон)

После демонтажа старых рам и оконных коробок , дверей и дверных коробок , необходимо подготовить существующий оконный блок или дверной блок к монтажу . Осмотрите оконный или дверной проём на предмет его состояния, если есть повреждённые места , гниль , уберите (сострогайте, срубите , сдолбите), обработайте его огнебиозащитой, так как другая возможность представится не скоро.

Подготовка двери или окна ПВХ к установке

После доставки окна или двери заказчику, они находятся в собранном виде (рама, стеклопакет, штапики, защитная плёнка). Для крепления рамы в оконном проёме , необходимо снять и демонтировать стеклопакеты . Штапики снимать начиная с более длинных сторон окна , затем с коротких сторон, собирать – в обратной последовательности. Снимаем штапик: стамеску приставить к стыку между штапиком и рамой в центральной части штапика, и несильными ударами по рукоятке стамески выбить штапик из паза. Снять последовательно все штапики, удерживающие стеклопакет в створке. Далее необходимо извлечь стеклопакет из створки. Работать надо в перчатках, иначе об углы стеклопакета можно порезать руки. При наличии в одной из створок рамы открывающейся фрамуги, стеклопакет снимать не нужно; проще и быстрее снять саму фрамугу в сборе. После выполненных операций, останется только сама рама.

Для крепления рамы в проём , необходимо засверлить электродрелью или перфоратором отверстия по боковым и верхней стороне рамы (когда будете сверлить, не забудьте про наличие стальной арматуры в профиле: сверло должно быть по металлу). Количество отверстий и их расположение зависят от размеров окна, но крайние отверстия от углов рамы должны располагаться на расстоянии не менее15 см. Углы рамы не должны жестко фиксироваться, так как материал окна или двери при перепадах температуры заметно меняет свои размеры. Ставим на место стеклопакеты. Операция прямо противоположная их снятию. Не забудьте про обратную последовательность установки штапиков. Сначала короткие, затем длинные. Фиксировать окончательно положение (подбивать) штапики лучше резиновым молотком.

Запенивание.
Технология запенивания обычно довольно подробно описана на самом баллончике с монтажной пеной. Не стремитесь, с первого захода заполнить пенкой полость всего монтажного шва .

На следующий день, осматриваем запененный шов, если никаких дополнительных работ делать не нужно - срезаем излишки пены , в дальнейшем делаем откосы .